PINTURA: El método de Miguel Jimenez

1. Color base

2. Subida de luz: Color base muy aclarado (procura que se contraste bastante porque luego se unificará mucho con los filtros).

3. Sombreado: Color base más marrón chocolate de Tamiya : recovecos, paneles del capo (pero no te pares en remachitos y detalles mínimos). Hazlo sutil y que no se noten mucho las lineas.

4. Filtros: Una vez seco, haz una mezcla de 98 de Humbrol (chocolate) más 62 (cuero) más negro y añádele un 95% de aguarrás limpio (no disolvente) Aplícalo a pincel (pelo redondo del nº6 o 8, sintético o de marta) por todo el vehículo sin miedo, no pasando el pincel más de dos veces en el mismo sitio. Verás como se oscurece y como brilla. Es el primer filtro. Repítelo después de 4 horas de secado con colores diferentes para dar más matices. No empapes mucho el pincel, pero que no raspe, que fluya como una pluma.

5. Perfilado: Una vez seco todo perfila con lavaditos puntuales los remaches o ranuras un poco (aunque más adelante lo repetirás). Es decir, color muy oscuro Humbrol con un 70% de aguarrás.

6. Veladura: La maqueta después de seca la debes de ver un poco brillante y muy oscura. Es momento de aclarar otra vez y decolorar la superficie. Coge otra vez ese gris claro del principio (pero ahora no tan claro) y añádele un 40% de barniz brillante de Tamiya para compensar la textura. Aclara las zona horizontales sobre todo en las zonas centrales de cada pieza. Aplícalo a aerográfo pero suave, que sea como una transparencia. Eso es una veladura. Si llegas hasta aquí has pasado lo peor y realmente confías en un desconocido. Verás la maqueta muy entonada y con un aspecto metálico . Esto es la base para comenzar a trabajar.

7. Acabados: Luego vendría el pincel seco (poco), empolvado, desconchones, grasa, zonas húmedas, barro seco, rozaduras, óxidos, etc...:

1) SUTIL pincel seco en gris claro pero con Humbrol. A penas se tiene que notar. Seca mucho antes el pincel en un trapo. Déjalo secar uno o dos días, es muy importante.

2) Haz el óxido viejo, es decir oxido antiguo y de color granate que estará por debajo de el polvo. Hazlo en desconchones solamente.

3) Después comienza con las aguadas. Coge acrílico (buff de Tamiya uso yo) lo diluyes con agua al 90 por ciento y dibujas trazos finos desde 2m/m a 5m/m de ancho en sentido vertical, como si la lluvia arrastrase el polvo acumulado. Hazlo suave, y aunque se note la marca, procura que sea casi transparente. Prueba en otro carro o te llevaras un disgusto, es lo más difícil.

4) Después haz otra vez óxido, más anaranjado y en chorretones.

5) Haz también desconchones en gris más claro y rozones a lo largo del bicho.

6) Por último, haz desconchones en metal, 11 de Humbrol más gris. Finos y pocos. Son los desconchones nuevos.

7) Con pastel de tiza lijado, coge un poco de polvo con pincel y distribúyelo por los recovecos y bajos. Ese será el polvo más reciente. A este punto la maqueta estará que te cagas.

Ruedas:

1) Píntalas en gris casi negro de Humbrol. Super mate.

2) Empolva con el buff de Tamiya o color similar la cara interna de la rueda, pero no lo que pisa en el suelo.

3) Aplica pastel en el lado que pisa y mételo en las ranuras.

4) Después con un trapito húmedo o el dedo pásalo por encima y quita el sobrante. Esto será una rueda en Africa o Rusia en verano.

Ahora después de darle las veladuras y lavados puntuales, no tengas miedo de seguir trabajando sobre el. Haz desconchones despues, oxido y picadas, y después no te preocupes de cargártelo con el polvo o el barro. Ahí estará la diferencia entre un carro bien hecho y uno real. ¿es blanco o verde?. Antes del empolvado a aerográfo y pincel puedes hacerle unas aguadas con pintura BUFF de Tamiya a pincel. Pero nunca olvides dejar zonas que se vea el color original fruto del exceso de sobe y manoseo de la tripulación. Eso hará que cobre realismo. Y por supuesto cuanto más irregular hagas todo mejor.

En cuanto a camuflajes es más complicado y más fino. Si es tricolor, el color base será el color más claro. Después se decolorara como el carro de Stug. A continuación el primer color de camuflaje y se aclarara con un color especifico para él, pero no por sus partes centrales sino siguiendo los aclarados de abajo. Si el camuflaje es de serpentinas, solo se aclarara el color base pero más sutil, para reducir el contraste. Después de hacer las serpentinas se unifica a base de filtros y lavados. El polvo y el barro son esenciales para dar el acabado final alcarro. No hay que temer cargarse el camuflaje con barro o polvo, en realidad ocurría (aunque saliese de fabrica, o que creéis, que no los pisoteaban allí?) En realidad eso ocurre, solo hay que mirar fotos que todo el mundo tiene.

Si podéis acceder a un numero de Todo Modelismo en donde hace poco publique un T34/85 Croata con camuflaje de serpentinas y polvo y barro seco junto a unos contenedores de vidrio, quizás podáis ilustrar estos ejemplos que os digo.

RECUERDO: Alucinareis cuando os metáis a empolvar, pero aguantar chicos, NO HAY DOLOR; NO HAY DOLOR...

MIG

 
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