PIGMENTOS EFECTIVOS
por Adam Wilder

Los tonos terrosos y los efectos como el polvo y el barro están actualmente más aceptados entre los modelistas de vehículos militares que en años anteriores. Los modelistas dedican ahora más tiempo e intención en la búsqueda y aplicación realista de estos efectos en los modelos militares. Permitidme comenzar este artículo con el planteamiento de algunas de mis técnicas de como obtener dichos efectos.

Todavía hay un gran número de modelistas que protestan por el uso y aplicación del polvo y el barro. Estas disputas individuales parten del hecho que el polvo y el barro pueden ser usados para cubrir posibles errores. Otros discuten que el incremento de estas técnicas tiene como resultado la perdida de la "apariencia artística"' de los modelos militares de épocas pasadas.

Por supuesto que el uso desmedido de estas técnicas puede ser usado para tapar los errores en un modelo, pero esto puede causar otros problemas. Decir esto, puede atentar directamente contra la libertad de las personas que realmente si desean intentar ocultar estos errores mediante el uso de estas técnicas.

Personalmente denomino eso como ''La Caza del Acabado", y esto puede afectar a la calidad de un modelo finalizado. Mi recomendación para poder evitar esto es tan simple como construir cada modelo minuciosamente, poniendo mucha atención en su detalle y montado antes de la fase de pintado, sin tener en cuenta la cantidad de posibles efectos posteriores que vayan a ser aplicados. Esto te dará la completa seguridad y libertad a la hora de aplicar estos tonos terrosos y texturas embarradas en la finalización de un modelo.

Estoy completamente en desacuerdo con los modelistas que polemizan argumentando que el polvo y el barro restan belleza estética a los modelos. En primer lugar, creo que hablamos subjetivamente al valorar realmente lo que es un verdadero "Modelo Artístico" para cada cual. Gastamos cantidades ingentes de dinero en aftermarkets y protestamos ó discutimos por los fallos de los modelos de nueva aparición en el mercado.

Estos gastos y estas protestas se hacen con la esperanza de obtener con el montaje, y de una manera rápida y fácil, una replica lo mas real y exacta posible. Los modelistas militares actualmente damos la misma importancia para la finalización de un modelo, tanto a la exactitud y precisión en la fase de montaje como al pintado y acabado de este, en un intento de obtener que dicha replica sea tan exacta y realista como sea posible.

Pienso que la aplicación de polvo y barro, de una manera realista y efectiva, es ciertamente un desafío que implica tiempo e investigación. Bien aplicados estos efectos pueden ayudar a dar vida e historia a un modelo y mejorar así su autenticidad. Los trabajos recientemente publicados en revistas especializadas y en Internet hacen concluir a uno en que hay otros muchos modelistas que sienten lo mismo que yo a la hora de aplicar estos efectos en sus modelos. Creo que la apariencia de los modelos militares se ha perfeccionado de una manera general, como consecuencia de un incremento en el énfasis y en la cuidada investigación de la aplicación de cada color en el empolvado y el embarrado. La obtención de esta apariencia realista en un modelo, a pesar de la cantidad de polvo y barro que haya sido aplicados, en mi opinión, es el secreto para la obtención del verdadero arte y la satisfacción en el modelismo de vehículos militares.

En la primera parte de este artículo, demostraré, con ayuda de fotografías, que estamos en lo cierto, y de cómo obtener dos diferentes tipos de efectos terrosos en los vehículos militares usando algunas de las corrientes actuales. Primero voy a mostrar los pasos que realizo para lograr una apariencia seca y polvorienta conteniendo estas pequeñas zonas delimitadas por polvo y otras zonas aleatorias que contengan una textura de barro seco.

En la segunda parte de este artículo evidenciaré como conseguir una apariencia embarrada convincente con muchas texturas y capas diferentes. También discutiré brevemente la importancia de la textura del barro aplicada en las cadenas y de cómo afecta esto al resto del modelo de una forma armónica. Espero dar al lector una mejor comprensión de cómo puede indagar y obtener una textura convincente, particularmente en las ruedas de sus modelos.

Para empezar, los matices de los tonos terrosos y del barro pueden variar dependiendo de la zona geográfica en la que tu modelo vaya a ser ambientado. Esto por supuesto ha de ser un trabajo de investigación para el propio modelista. En los dos casos que nos ocupan en este artículo usaré tonos observados en fotos de Europa del Este. He usado dos ejemplos de la misma área para que el lector se centre mas en los materiales y en los pasos necesarios para obtener polvo y barro mas convincente en los vehículos como el que se puede observar en los vehículos reales. He creado una sencilla serie de pasos sobre casi todas las fases de cada proceso, por consiguiente, comenzaré por los pasos para acondicionar un vehículo empolvado.

Obtención de una Apariencia Polvorienta en las Ruedas de un Blindado

Los tonos terrosos y efectos usados en el primer ejemplo fueron tomados de fotos en color de la operaciones de vehículos Rusos en Chechenia. Otras fotografías en color fueron usadas del enlace de Missing Lynx siguiente también para su estudio:

[ pulsa aqui para verlo ]

El 38t Checo usado en la primera parte de este artículo, fue trabajado para tener un aspecto polvoriento en ambiente urbano. Observando el 38t, este muestra un aspecto polvoriento y con los desconchones evidentes en el tren de rodaje y el casco. Adviértase como las cadenas están empolvadas y pulidas, con zonas delimitadas de barro. Los ejemplos en las fotos del paso a paso para esta parte del artículo son ruedas de un T-34 con cadenas de Friulmodelismo. Los pasos y materiales usados en esas fotos son idénticos a los usados en los desgastes del 38t.

En una foto se pueden apreciar dos ruedas pintadas. Ambas ruedas fueron aerografiadas usando acrílicos. También fueron aplicadas posteriormente unas manos de barniz satinado Air de Vallejo para proteger la base de pintura acrílica de los lavados de enamel que serán aplicados posteriormente en las fases de desgaste. La rueda de la izquierda tiene desconchones y otros efectos mientras que la de la derecha solo la capa base con algunos lavados aplicados. La rueda de la izquierda es la que va a ser usada en el ejemplo del empolvado. Puedes aplicar arañazos y desconchones evidentes bajo la capa de polvo.

Creando la mezcla

En las cuatro primeras imagenes, estoy mezclando el color base para los tonos terrosos. Los acrílicos de Tamiya son ideales para este paso ya que estos son fáciles de aerografiar y producen una buena base mate. Esta base mate es la superficie ideal para trabajar con pigmentos y que estos se adhieran a ella.

Siempre mezclo los colores en un pequeño contenedor de plástico desechable como muestro en las fotos. Comienzo con una base de Tamiya Buff, añado unas gotas de Gris Alemán y de Red Brown en distintas medidas para obtener el tono deseado. Entonces añado alcohol isopropílico para diluir la mezcla y poder aerografiar mejor esta. Es muy importante que diluyas apropiadamente la mezcla para que esta te ayude a conseguir una fina capa de polvo.

Creo que la pintura de Tamiya tiene una buena dilución con cuatro gotas de alcohol por cada tres de pintura. Para comprobarlo inclina ligeramente el contenedor de plástico hacia delante y hacia atrás para ver como fluye la pintura en el lateral. La forma en la que fluye esta pintura por la pared del bote es la que nos indica como esta de diluida. Con el tiempo comprobarás cual es la mejor mezcla para tu aerográfo.

Pintamos la capa base de una manera muy ligera y aleatoria sobre las ruedas y el modelos como se muestra en la foto 4. Recuerda que solo estamos aplicando una ligera capa de polvo, aplicando una capa demasiado densa puedes arruinar los arañazos y desconchones que te habías currado en fases previas con la consiguiente perdida de tiempo.

Aplicando los pigmentos

Después de aerografiar esta ligera capa de polvo, aplico los pigmentos. Para tanques en el Este de Europa aplico una mezcla de 3 colores mostrados en la foto 5. Es importante recordar que el color 026 Copper Rust se vende ahora como Concrete Dust. Generalmente pongo los pigmentos en una pletina y los mezclo a mi gusto. Uso el polvo fino y ligero resultante como base y entonces añado el barro seco y el Cupper Rust hasta lograr mi matiz preferido. Una vez mas uso las fotos de referencia para obtener este.

Descompón tu maqueta en zonas imaginarias. Aplica el polvo obtenido en una de las secciones con un pincel viejo. Es mejor aplicar pequeñas cantidades de pigmento y trabajar lentamente que añadir demasiado pigmento de golpe. Una vez obtenido el efecto deseado, fija los pigmentos con trementina. Aquí es dónde la importancia de la capa de barniz satinado aplicada antes de aerografiar la ligera capa de polvo, entra en juego. Aplicar este paso te da mayor control a la hora de distribuir por zonas el pigmento en tu maqueta.

Después de que la trementina haya tenido tiempo de evaporarse, puedes eliminar el exceso de pigmento usando un pincel dejando una apariencia polvorienta. La ultima imagen muestra la rueda completada. Los desconchones son todavía evidentes bajo la capa de polvo añadida al final. También se han añadido algunos churretones de grasa. Puedes aplicar más pigmentos a la rueda usando un pincel seco si no estas completamente satisfecho con el resultado final.

Pintando las cadenas

Las cadenas son la parte más importante de una maqueta de un blindado finalizada. He visto como se alaban determinados desgastes en vehículos sin prestar atención a sus cadenas. Si las cadenas no están tratadas adecuadamente, esto puede pesar sobre el conjunto final del modelo. Obviamente puedes usar los mismos colores y materiales para tratar las cadenas como en el resto del vehículo siempre que sea posible.

Siempre uso cadenas de metal de Friulmodel por muchas razones. Primero las cadenas de metal son bastante fáciles de montar, segundo, son articulables y por consiguiente fáciles del acoplar en el modelo una vez pintado. Las cadenas de Friulmodel, al ser metálicas pesan más y hacen solas las caídas entre las ruedas de retorno, infiriendo al modelo una apariencia mucho más realista.

Aplicando la capa base

Una vez ensambladas y limpias con agua y jabón, se les aplica una capa base igual que la aplicada en la foto grande de arriba. Recuerda que quieres obtener, obviamente, colores terrosos que coincidan en las cadenas y en el casco. Después de la capa base aplico los pigmentos fijándolos con trementina.

He simulado zonas de desgaste en las cadenas usando dos métodos. Uno de ellos es el desgaste brillante y metálico que se produce por la fricción en la rueda tractora, el que se ha imitado usando un lápiz. El grafito se aplica usando la punta de una goma afilada obtenida en una tienda de bellas artes. Las zonas exteriores de la cadena son simplemente frotadas con una lija de grano fino, con lo que aparecen zonas metálicas con relieve bajo la capa base. Esta es otra gran ventaja de usar cadenas metálicas.

La apariencia Final es relativamente fácil de obtener y muy realista como se muestra en las fotos. Un completo paso a paso de este articulo sobre el 38t aparecerá en uno de los próximos números de AFV Modeller. Sigamos ahora con la segunda parte que nos atañe, el como aplicar grandes y efectivas cantidades de barro.

   

Obtención de una apariencia embarrada en las ruedas de un blindado

Aplicar grandes cantidades de barro a un modelo a escala, puede ser algo mas lioso y requiere algo mas atención de lo que parece. El barro, si se aplica correctamente, puede añadir mucha vida y realismo a un modelo. Hay gente que se refiere a los modelos con mucho barro como extremadamente desgastados. Yo personalmente no veo nada de extremo en un modelo cuando tiene mucho barro, siempre que este minuciosa y realísticamente aplicado, basándose en ejemplos específicos y fotografías reales.

Aplicación por capas

Queremos ambientar nuestro modelo aplicando a este mucho barro en capas, comenzando por una de barro seco, otra de barro húmedo y finalmente zonas mojadas (como en los vehículos reales). Los modelos que contienen capas de barro, también incluyen en sus primeras capas polvo seco y tonos terrosos, obteniendo estos de la manera anteriormente citada.

En la foto 1 estoy mezclando nuevamente un tono polvoriento con acrílicos Tamiya comenzando con una base de Buff y algo de German Grey. No añado Red Brown a esta mezcla, simplemente por preferencias personales. Esta vez aerografio una gruesa capa en la rueda tractora cubriéndose los posibles arañazos y/o desconchones que hubiésemos aplicado.

El T-34/76 usado en esta segunda parte del articulo esta referenciado en fotografías en las páginas 24 y 48 del libro de Concord Armor at War Series, Soviet Tanks in Combat 1941 - 1945 de Steven J. Zaloga, Jim Kinnear, Andrey Aksenov & Aleksandr Koshchavtsev.

Cocretamente, obsérvese el segundo T-34/76 en la parte trasera del SU-85 en la foto de la parte superior de la página 48. Todos los T-34 de esas páginas han perdido los guardabarros traseros, y por ello tiende adheridas en la parte trasera del casco grandes cantidades de barro. Para obtener el tono del barro he vuelto a usar fotos en color actuales de los vehículos rusos en Chechenia como referencia.

Mezclando barro seco

Después de aerografiar la capa base de polvo mezclo el barro seco. Simplemento uso el mismo tono de la pintura base añadiendo pigmentos. Seguidamente añado yeso para texturizar. Si la mezcla queda demasiado pastosa se pueden añadir unas gotas de agua. Puedes comprobar que el color usado en el color base mas pigmentos es identico al color usado en el 38t. Recuerda que he usado dos vehículos ambientados en Europa del este para eliminar confusiones y que puedas centrarte mas en los pasos y materiales usados.

En modelos como el T-34, me gusta aplicar primeramente barro en las esquinas interiores de las ruedas dónde tiende a acumularse mas barro. Aplicando el barro de esta manera permite que el barro seco de nuestro modelo parezca un poco más controlado. Después de aplicar el barro da unos ligeros golpecitos al pincel para conferir una textura con más apariencia de barro seco.

Después de aplicar la mayor parte del barro seco aplico en zonas algo mas, dando golpes de aerógrafo sobre un pincel viejo cargado de la pintura de la mezcla algo seca con el fin de obtener salpicaduras. Este paso añade más textura. Es muy recomendable practicar esta técnica en una maqueta vieja hasta coger soltura. Usa un trozo de papel a modo de mascara para proteger el resto del modelo mientras se trabaja con el tren de rodaje. La foto 9 muestra la rueda con la capa base y la mezcla de barro seco.

Importante: Después de aplicar el barro seco, puedes aplicar una mano de pigmento color polvo en la parte superior del casco como se muestra en las fotos de la primera parte del Segundo articulo.

Creando barro húmedo

Uso pinturas Humbrol como ingrediente principal para obtener el barro húmedo, mezclado con algo de óleo marrón. Seguidamente añado los pigmentos con un poco de arena tamizada o de playa y yeso para texturizar. También añado barniz brillante y lo mezclo obteniendo una pasta. El barniz suele rebajar la mezclo permitiéndote manejar mas fácilmente la pasta en su colocación en la maqueta usando un pincel viejo. Añade trementina si tu mezcla es demasiado espesa.

Una vez mas aplico el barro húmedo en las esquinas interiores de las ruedas usando un pincel viejo.
También puedes añadir barro húmedo en toda la zona interior de la parte inferior del casco del modelo donde normalmente este suele depositarse. Después de aplicar el barro mezclamos ligeramente el barro húmedo con la mezcla de barro seco usando trementina. Puedes aplicar este en un lado del casco mezclándolo antes de pasar al otro lado. Ten precaución ya que la mezcla de barro seco puede secarse y será más difícil de aplicar esta.

Después de dejar que el barro se seque en el modelo, hay que poner atención en aplicar nuevamente salpicaduras de barro usando un pincel viejo y golpes de aire del aerografo. Deberás poner parte de la mezcla en una pletina y rebajar esta con trementina para lograr un mejor resultado. Nuevamente te recomiendo que practiques este paso en un modelo viejo para permitirte obtener los resultado deseados. Esta fase le dará a tu barro húmedo una apariencia muy realista mientras se van añadiendo nuevas capas para cubrir posibles grietas que van apareciendo según seca el barro en el modelo. Esta tecnica fue usada para aplicar barro en la parte trasera del T-34.

La última foto muestra la rueda con los efectos de barro húmedo y seco aplicado. El exceso de grasa ha sido realizado para aplicar mas realismo al modelo completado.

El acabado de las cadenas

Las cadenas de un modelo ambientado con mucho barro deben ser acordes y sufrir el mismo proceso de embarrado que apliquemos a las ruedas y casco de dicho modelo. En este ejemplo he usado sobrantes de unas cadenas de FriulModel para un KV.

Una vez aplicados los tonos de empolvado aplicamos la mezcla de barro seco. Con un pincel allanamos la capa de barro seco a lo largo de toda la cadena como se muestra en las imágenes que hay a continuación. En la cara interna de las cadenas solo aplicamos el barro seco en zonas donde no vayan a ser pulidas por las ruedas y por el rozamiento. También puedes ver las imágenes de abajo mostrando la cadena con el barro seco aplicado.

El proceso de aplicación del barro húmedo en las cadenas es similar al de la aplicación del barro seco. Nuevamente con pincel plano se extiende por la zona interior de las cadenas centrándose en las zonas que no son pulidas por el rozamiento con la tractora o el tren de rodaje. Aplicado esto se mezcla el barro húmedo con trementita (también en la parte externa de la cadena).

Para el siguiente paso nuevamente se parte de la mezcla en un recipiente y se van diluyendo pequeñas partes con trementina, aplicandolas por distintas zonas de las cadenas golpes de aerografo. Las dos fotos centrales de la tercera columna muestran las partes exteriores e interiores de barro aplicadas.

El pulido metálico del roce de la cara externa de los eslabones, han sido obtenidos de la misma forma y métodos explicados en el ejemplo del empolvado. La parte exterior fue pulida simplemente con una lija de grano fino. La parte interna de las cadenas fue frotada con un lapicero de grafito y luego pulida con un difuminador. El paso a paso completo del articulo del T-34 usado en este artíiculo, aparecerá en la publicación de Osprey Modelling Manual 33, Modelling the T-34/76.

   

Barro mojado

Se puede obtener con pincel y barniz brillo aplicado sobre el barro húmedo. Te recomiendo empezar con el barro mojado primeramente en las cadenas y aleatoriamente sobre el tren de rodaje. En la foto del StuG III hibrido Ruso muestro áreas con barro seco, húmedo y mojado formando un conjunto. Estas capas fueran aplicadas con las técnicas descritas en este artículo.

Sumario

Las diferencias entre los dos acabados pueden apreciarse en la foto de de las ruedas acabadas y en la de las dos cadenas completadas La cantidad de barro que apliques dependerá de cuanto hayas observado en las fotos de referencia para el modelo en el que trabajas. El ejemplo del T-34 puede llegar a ser un poco menos corriente, pero a veces, aunque raro el fango o el barro son necesarios.

A menudo busco específicamente blindados que deseo montar por un camuflaje interesante o un detalle en particular, y posteriormente busco alguna foto de este con más o menos polvo y/o barro. Esto me permite conseguir un montaje y esquema de pintura particulares y una ambientación que le de vida. He incluido unas poco fotos de algunos trabajos míos realizados recientemente.

Aunque sin cadenas, el "NATO Front End Loader" de Mig Producctions ha sido ambientado usando las mismas técnicas descritas en este artículo. Los tonos terrosos que he empleado en este modelo están basados en referencias obtenidas de vehículos de la Guerra del Golfo. También incluyo una vista completa de un Stug III híbrido soviético mostrado en este articulo. Si tienes preguntas, sugerencias o cometarios que hacerme por favor mándame un e-mail a:

[ anpwilder@msn.con ]

Agradecimientos especiales a Tim Eckfold, Andy Lock y Ralph Koziarski por alentarme a escribir este artíiculo. También quisiera agradecer a mi padre Jeff su ayuda en la supervisión de este articulo.

Adam N. P. Wilder
Navarra Spain

 

Texto original en inglés y fotografía © Adam Wilder
Traducción - José A. Soroa (Yiyo)
Correciones - Rubén González (Jabadehat)
Diciembre de 2006

 
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